きもの文化塾 2013年以前

　武庫川女子大学資料館の館長でいらっしゃる横川公子教授に解説して頂いての見学会でした。
　無名の人々がくらしの中で着用し大切に保存されてきた「普通」のきものを、花をテーマに晴着から普段着まで陳列されていました。

　これらの着物はすべて、寄贈されたものだそうです。明治、大正、昭和初期の頃は、婚礼道具一式を揃え目録として書きあげられていたのが、現在では洋服に押され、きものはほとんど袖を通されなくなってしまいました。阪神大震災のあと篤志家によって集められていたそうした着物数千点を資料館で引き受け、保存しておられるとのことでした。寄贈された着物ですので、外出着や晴着が多いとのことでした。

　最初の陳列棚には、「松竹梅」をテーマとした着物が展示されていました。戦前の花嫁衣裳「お振袖」は、黒地の松竹梅、橘、流水、御所車、扇画の華やかなものでした。ちなみに長着や付下げなど日本の着物には裾模様が多いのですが、中央に描くのではなく余白を楽しむ日本絵画にも共通するもので、真ん中は避け廻りに置くと落ち着く日本人の気質から来たものでしょうとのことでした。

　大正期に入ると、化学染料やジャガードのような織材の定着によってモスリンや銘仙などが普及し、華やかな色や文様が出廻ってきます。花もバラやチューリップ、フリージャーといった洋花が、きものの文様に取り入れられました。紫地にカラスノエンドウ柄の長襦袢は、この時代の典型的な模様であろうなと思いました。

　こんなにも沢山の花々の表状が一つ一つ違う、これこそが、日本の美と感動しました。「花を着る」の小冊子を購入し見ていると日本の"衣"のすばらしさを、改めて思い知らされました。

　ノンフィクション作家の菊池昌治先生の講演をお伺いするうちに、私の中の陰翳の美にふと気づきました。 菊池昌治先生によると、日本の染織が根付いた頃の原風景は、それぞれの地域で自然と共に生きる人々の感性が反映されていたそうです。 当然電気もない古(いにしえ)の厳しい暮らしの中で、暗がりに目を凝らし、そこで生まれる色彩の美は正に自然の中で育まれた知恵の産物であったと言えます。 紅花は和ろうそくの炎で本来のえも言われぬ美しい色合いを愛でる事が出来ると云うことですが、現代において、かつて行灯であったり和ろうそくであったりの仄かな光に映し出される紅花や金彩や漆黒と絹糸の持つ不思議な光、それらの脈々と受け継がれてきた技を再確認する事の大切さを知らされました。

　陰日向に生まれる美を、染織を通して感じそして伝えて行きたいと思いました。